Снятие и установка КПП FAST на китайском грузовике: пошагово, инструменты и моменты

1. Подготовка, безопасность и инструмент

• Оснастка: трансмиссионная стойка 1,5–2,0 т (площадка с ремнями), талреп/стяжка для «хвоста», домкрат под двигатель, динамометрический ключ 20–200 Н·м и 60–300 Н·м, индикатор часового типа (ИЧ‑10) с магнитной стойкой.
• Съёмники: для крестовин/фланцев, для выжимного подшипника, оправка центровки диска сцепления Ø 50–52/10 шлицов (типичный для FAST), съёмник сальников.
• Расходники: герметик анаэробный средней фиксации, фиксатор резьбы для крепежа 10.9, медные шайбы под пробки, штифты центрирующие (dowel) по каталогу, прокладки «башни» и крышек.
• Mass/веса: 9JS135TA ~210–240 кг; 12JS200T ~330–360 кг; 12JSD180T/220TA ~380–420 кг (с «хвостом»). Масло в картере 7,5–16 л — обязательно слив перед демонтажем.
• Отключения: АКБ минус, сброс давления пневмосистемы, фиксация автомобиля на лапах/башмаках, маркировка всех линий и разъёмов до снятия.

2. Список минимально рекомендуемых запчастей «пока КПП снята»

• Сальник первичного вала (входной, типово 55×75×10/12; уточнять по серии) и сальник выходного фланца (обычно 90×120×12/14 для «200» рядов).
• Пресс‑подшипник выжимного (например, F96141) и втулка направляющей выжимного.
• Подшипник опоры вторичного/промежуточного (например, JM714249/210Q), если присутствует гул на сбросе.
• Прокладки и кольца крышек, прокладка «башни», уплотнения пробок фиксаторов.
• Фланец кардана (например, js22017071591), если шлицы/посадка имеют видимую выработку и есть течи по сальнику.

3. Демонтаж КПП FAST: пошаговая процедура

3.1. Подготовительные операции

1. Слить масло через нижнюю пробку, оценить наличие стружки/микса в отстойнике.
2. Отметить краской взаимное положение фланцев кардана, открутить крепёж (М12/10.9: 95–105 Н·м при обратной сборке), снять кардан, заглушить хвостовик, чтобы не попала грязь.
3. Отсоединить привод переключения: тяги/тросы или верхний механизм («башню»). При сильных люфтах рациональна замена «башни» или кулисы в сборе.
4. Отсоединить датчики: скорости (импульс/индуктивный), заднего хода, температуры (если есть). Зафиксировать жгуты.
5. Отсоединить пневмолинии демультипликатора/делителя (12JSD): промаркировать HI/LO и Split, слить остатки конденсата.
6. Отсоединить гидролинию/кабель сцепления, снять рабочий цилиндр и вилку из зацепления с выжимным.

3.2. Опускание и сдвиг коробки

1. Подставить стойку под картер КПП, зафиксировать ремнями. Поддомкратить двигатель под поддон через деревянную проставку, чтобы не перегибать опоры.
2. Снять поперечину КПП/опору: болты М12/10.9 (95–115 Н·м при сборке), обратить внимание на смещение втулок.
3. Открутить болты колокола к блоку/картеру сцепления (чаще М14×1,5/10.9: 120–140 Н·м при сборке). Вывести направляющие штифты (dowel) из зацепления без перекоса.
4. Сместить КПП назад на 80–120 мм до выхода первичного вала из диска сцепления. Избегать провисания на первичном валу; при упоре — скорректировать высоту стойки и угол двигателя.
5. Опустить КПП и выкатить из‑под автомобиля.

4. Осмотры на снятой КПП: что критично проверить

• Первичный вал: состояние шлицов (без «зализов»), биение ≤0,03 мм, отсутствие осевого люфта; конус под сальник — без рисок/канавок.
• Выжимной и направляющая: отсутствие задиров, свободный ход выжимного по втулке; заменить пресс‑подшипник и смазать направляющую тонким слоем высокотемпературной смазки.
• Сальники: без подтёков; у выходного — след от губки на фланце равномерный, без борозды. При борозде заменить фланец.
• Фланец выходного вала: радиальный люфт недопустим; проверить гайку фланца (обычно 280–320 Н·м — по серии), деформации отсутствуют.
• «Башня» и кулиса: осевой люфт коромысла ≤0,15 мм; втулки без овальности; фиксаторы штоков с чёткими «щелчками».

5. Центровка и подготовка к установке

От правильной геометрии зависит ресурс синхронизаторов и выжимного подшипника. Работаем по контрольным точкам:

• Проверка колокола (housing) на биение: индикатором по окружности посадки под центрирующее кольцо — овальность ≤0,10–0,15 мм; торцевое биение плоскости — ≤0,08–0,10 мм. При превышении — правка/замена колокола, установка ремонтных центрирующих втулок.
• Центровка диска сцепления: оправкой по шлицам первичного вала. Не допускается «на глаз» — первичный вал работает как «метчик» и повреждает ступицу диска.
• Проверка направляющих штифтов: обязателен полный заход обеих направляющих в гнёзда. Штифты без «подрезов» и ржавчины; при сомнениях — заменить комплект.
• Регулировка вилки сцепления: ход выжимного по направляющей без заеданий; начальный зазор по подшипнику 1,5–2,0 мм (по ТТ), свободный ход педали 20–30 мм до начала выключения.

6. Монтаж КПП: пошагово с моментами

1. Выставить КПП на стойке по высоте и углу; ввести первичный вал в ступицу диска без усилия. Запрещены удары/подтяжка болтами «до посадки» — только на направляющих.
2. Затянуть болты колокола к блоку/картеру крест‑накрест: М14×1,5/10.9 — 120–140 Н·м; М12×1,75/10.9 — 80–95 Н·м (если встречаются). Герметик резьбы не применять, плоскости сухие.
3. Установить поперечину/опору КПП, затяжка к раме: М12/10.9 — 95–115 Н·м; к картеру — по каталогу исполнения (обычно М14 — 120–140 Н·м). Убедиться, что подушки не «перекручены».
4. Подключить пневмолинии делителя/демультипликатора, проложить без перегибов. Давление системы 0,65–0,90 МПа. Проверить герметичность мыльным раствором.
5. Подключить привод переключения: отрегулировать нейтраль по центру, исключить упоры хода; при тросовом приводе выравнивать длину тяг. Для «башни» — проверить усилие фиксации штоков и отсутствие лишних люфтов.
6. Установить кардан по меткам, затянуть крепёж фланцев: М12/10.9 — 95–105 Н·м; использовать фиксатор резьбы средней фиксации, метиз — новый при подтяжке «в пластик».
7. Подключить датчики и гидропривод сцепления, удалить воздух из системы; проверить ход вилки и выключение сцепления.
8. Заправить масло по уровню; ориентировочно: 9JS135TA — 7,5–8,0 л; 12JS200T — 12,5–14,0 л; 12JSD180T/220TA — 14,5–16,0 л. Пробки — с новыми уплотнениями, момент 35–45 Н·м.

7. Контрольные моменты и резьбы: сводный перечень

• Колокол к блоку/картеру: М14×1,5 (класс 10.9) — 120–140 Н·м; М12×1,75 — 80–95 Н·м.
• Поперечина к раме: М12×1,75/10.9 — 95–115 Н·м; к КПП — по шильде (обычно М14 — 120–140 Н·м).
• Фланец кардана: М12/10.9 — 95–105 Н·м; М14/10.9 — 130–150 Н·м.
• Пробки фиксаторов «башни»: М18×1,5 — 40–50 Н·м; М20×1,5 — 50–65 Н·м.
• Гайка выходного фланца: исполнение «200» — 280–320 Н·м (уточнять по серии).
• Крышка «башни» к корпусу: М8×1,25/10.9 — 25–30 Н·м, крест‑накрест.

Все резьбы очищать от старого герметика. Фиксатор резьбы обязателен на фланцах кардана и пробках фиксаторов при вибронагруженных условиях.

8. Первый запуск и обкатка после установки

1. Перед запуском вручную пройтись по всем передачам на вывешенных колёсах, проверить работу делителя/диапазона, отсутствие вылетов и посторонних звуков.
2. Старт на холостых 3–5 минут, проверка течей у сальников, пробок и по плоскостям крышек. Контроль уровня через 10–15 минут.
3. Первые 300–500 км — избегать ударных нагрузок и перегруза; межсервисная проверка крепежа поперечины и фланцев после первых 100–200 км.
4. Первая замена масла через 10–15 тыс. км после вмешательства (при капитальном ремонте) или контрольная проверка магнитной пробки через 5–7 тыс. км при простой замене агрегата.

9. Частые ошибки при снятии/установке и как их избежать

• Подтяжка КПП болтами «через перекос»: приводит к трещинам колокола и изгибу первичного вала. Решение: обязательные направляющие, точная высота стойки.
• Пропуск центровки диска сцепления: первичный вал «режет» ступицу диска — быстрый износ шлицов и хруст синхронов.
• Старые сальники и изношенная направляющая: возврат на ремонт из‑за течей и выжимного, который «закисает».
• Неправильная прокладка пневмолиний 12JSD: перегибы и подсос воздуха — задержка включений, удары муфт, вылеты на HI/LO.
• Недотянутые фланцы кардана: вибрация, износ шлицов, разрушение сальника выходного.
• Отсутствие контрольного зазора выжимного: постоянный контакт — перегрев корзины, ускоренный износ выжимного.

10. Практические допуски и параметры, которые спрашивают чаще всего

• Овальность посадки колокола под центрирующее кольцо: ≤0,10–0,15 мм.
• Торцевое биение плоскости колокола: ≤0,08–0,10 мм.
• Биение первичного вала на выходе из картера: ≤0,03 мм.
• Ход вилки сцепления до контакта выжимного: 1,5–2,0 мм; общий ход педали до пола — 120–150 мм (по конкретному исполнению).
• Рабочее давление пневмопривода делителя/демультипликатора: 0,65–0,90 МПа; задержка переключения ≤0,3 с.
• Объём масла: 9JS135TA — 7,5–8,0 л; 12JS200T — 12,5–14,0 л; 12JSD180T — 14,5–15,5 л; 12JSD220TA — 15,0–16,0 л.

11. Кейсы DCparts: что нашли при корректной установке

12JS200T: вибрация после замены

Симптом: вибрация на 60–70 км/ч, течь по выходному сальнику через 200 км. Дефектовка: фланец с бороздой 0,2 мм, болты М12 фланца затянуты без фиксатора, подушка поперечины перекручена. Решение: заменён фланец, сальник, перезаложены подушки, затяжка 100 Н·м на фланцах, контроль — вибрации нет, течь устранена.

12JSD180T: вылеты на HI после установки

Симптом: задержка включения HI, вылет на сбросе. Дефектовка: пневмолиния переломлена, давление 0,55 МПа, «башня» с люфтом рычага 12 мм. Решение: восстановление пневмо, регулировка/замена узлов «башни», проверка фиксаторов, итог — стабильная работа демультипликатора.

9JS135TA: хруст при включении 3‑й передачи

Симптом: после установки хруст на горячую. Дефектовка: центровка диска «на глаз», биение первичного 0,07 мм. Решение: переустановка с оправкой, проверка колокола (биение 0,06 мм — в допуске после чистки посадки), хруст исчез.

12. Чек‑лист перед выдачей машины

1. Масло залито до уровня, тип/вязкость по модели; нет течей по пробкам и сальникам.
2. Поперечина и опоры затянуты в момент; кардан по меткам, крепёж с фиксатором.
3. Сцепление выключается чётко, свободный ход выжимного 1,5–2,0 мм.
4. Делитель/диапазон переключаются без задержек; давление в норме.
5. Привод переключения без люфтов/упоров; все передачи включаются на месте.
6. Тест‑драйв 10–15 км: без вибраций/вылетов; повторная инспекция крепежа.

Итоги

Безопасное снятие/установка КПП FAST опирается на три вещи: правильная оснастка, соблюдение геометрии (центровка, направляющие, без «подтяжки болтами») и точные моменты затяжки. Замена минимального набора расходников на снятой коробке — сальники, пресс‑подшипник выжимного, прокладки — предотвращает «возвраты» из‑за течей и перегрева узлов. Следуйте шагам, контролируйте допуски и фиксируйте выполненные моменты — коробка отработает ресурс без лишних вмешательств.